守望,巴拉格宗,您这千年不变的模样, 向往,巴拉格宗,您这万古闪耀的光芒, 飞翔,巴拉格宗,您是大地跳动的胸膛, 梦想,巴拉格宗,在巴拉格宗梦的前方。
巴拉格宗曾经是无人涉足的秘境,传说中神仙居住的地方,渺渺人间的圣地。然而即便现在,这个有着176平方公里洁净地域的地理标记,在众多新出版的地图上也是缺失的……
走进圣洁的巴拉格宗
驱车沿214国道驶向巴拉格宗的路上,美丽的景致总是目不暇接,高山草甸、湖泊、青稞架、白塔、藏族村落,在高原云彩和阳光的映照下,瑰丽而斑斓,幻化出迷人的色彩。然而我的心,却早已飞到巴拉格宗,一块曾经与世隔绝的秘境,传说中神仙居住的地方。
不久前翻阅到一本关于巴拉格宗的摄影集,那时我甚至还从未听说过这个地名。从此巴拉格宗就成了心中的一个意象,神山、峡谷、河流、飞瀑、村庄、原始森林、玛尼堆……带着原始的神秘的气息,不时地会在脑海中浮现。所以当我正在云南驿古镇那条被磨得溜溜滑滑的古道上晃悠时,接到昆明的朋友打电话问我去不去巴拉格宗的瞬间,激动得有些眩晕。
车子一路前行,经尼西乡上桥头村后遇到一条河流。过了桥,214国道继续向西北延伸到德钦,右转随着新修的柏油路沿河向东北方前行,就是通往巴拉格宗的道路。同车的藏族朋友格桑说,我们正走在四川的地界上,心中一惊,怎么一不小心跑到四川的地界上了?原来这里是四川得荣县插入云南的一个楔角,这条处于川滇交界处的新公路,因地势因素被修到四川境内了。
半路上车子在一个山丫口前停了下来。格桑介绍说,路边的这条河叫岗曲河,起源于四川稻城,流经整个香格里拉大峡谷,最后注入金沙江。“岗曲”一词来自藏语,“岗”意为“九头”,“曲”就是河。所以“岗曲”就是“九头河”,意思是“岗曲”是由九条支流汇集而成的。至于现在我们说的“岗曲河”中的“河”字,显然是被外来的人加上去的。
前方的丫口,在河两岸对峙的山峦间,一块酷似观音的石柱于山腰处耸立着,远远望去让人不禁遐想到观音。但见她手捧甘露宝瓶,矗立在峡谷山涧间,慈祥而静默,仿佛在护佑着峡谷里的芸芸众生。这就是“水庄观音”,进入巴拉格宗的第一个景观。
事实上,自从上桥头村进入到香格里拉大峡谷开始,就感觉进入到了一幅山水画廊。从雪山留下来的水,经过层层林木和高山草甸的透滤,清透见底,水里盘根错节的树根、卵石和游鱼历历在目。河的对岸,在险峭的山腰间,盘旋着一条细小的羊肠小道。没有人知道那条小道的历史究竟有多悠久,在我们所走的这条柏油路修通之前,居住在巴拉的人们,唯一能与外界联系的纽带,就是那条险峻而又细长的小道。
沿岗曲河逆流而上17公里,穿过一个短短的隧道后,眼前豁然开朗。在四周峭立的山崖间,一块“宽阔”的谷地出现在我们面前。山顶的玛尼堆和经幡,河边三座高耸的白塔,把我们迎进了巴拉格宗峡谷景区的驿站――水庄。
3600米的垂直感受
即便是对香格里拉的人来说,至少在两年前,巴拉格宗是遥远而陌生的。就是现在,这块有着176平方公里地域的地理标记,在众多新出版的地图上也是缺失的。
这里所说的巴拉格宗,有着另外一个商业味十足的称谓――香格里拉大峡谷国家公园。在藏语中,“巴拉”意为从巴塘而来,“格宗”是指吉祥、如意,全意是吉祥如意的地方。我无意用诸如“最后的香格里拉”、“世外桃源”之类的套话,面对巴拉格宗难以言喻的大美,我能想到的只有“圣洁天域”。
地平线真的消失了,在巴拉格宗。这是大自然的鸿篇巨制,从海拔5545米的主峰巴拉格宗雪山到海拔近2000米的河谷,峰谷间的落差竟达3600米。
如果只是单有峡谷与河流,就没多少稀奇的了。至少在云南的许多地方,抬头是山,低头是谷。妙的是巴拉格宗3600米的垂直落差,给我们带来了一个立体的地形、气候、生物空间,使其几乎囊括了滇西北“三江并流”世界自然遗产区域,从干热河谷到现代冰川带所特有的自然垂直带立体生态类型及景观资源。而且这里的山是挺拔的,雄峻的,垂直的,一座座,一排排,仰头张望,山顶总在云雾飘渺处,让人眩目。雄奇险峻的雪山,矗立云端的冰峰,葱翠欲滴的原始森林,华美迷人的高山草甸,清亮如银的高原湖泊,以及仙人掌、棕榈树等热带植物在这里有序、完美地组合在一起,形成了“河谷盛夏山区春,高原艳秋雪山冬”的立体景观。
关于巴拉格棕,更有一个尘封千年的英雄传奇,为她增添了无限的神秘感。1300多年前,巴塘地区的土司斯那多吉英勇善战,赢得了广泛的敬畏。然而连年征战,却让他的妻子仁称拉姆感到了疲惫,只想找一块净土过安详的生活。一天,当荣胜而归的斯那多吉回到家中,却发现美丽善良的妻子拉姆不知所踪。老管家告诉他,部落中的老喇嘛来了,说了自己神奇的梦境,“那里山高,树绿,水清,有闪耀着祥光的雪山,还有宽阔的牧场”,拉姆听后就跟他走了。
拉姆的离开令斯那多吉痛苦万分,他决定带领部下去寻找那个神奇的梦境,寻找自己心爱的妻子。跋山涉水、历尽艰辛后,在神的指引下,他们来到巴拉格宗神山脚下。老喇嘛神奇的梦境,就那么真实的呈现眼前,而斯那多吉也终于找到了自己日思夜念的拉姆。从此,这个在巴塘地区显赫的家族,一个英雄的部落消失了,而在巴拉格宗雪山的脚下,出现了一个名为“巴拉”的小村庄,飘荡出袅袅炊烟。
在巴拉凝视一座神山
在水庄吃午饭时,我们认识了向导洛桑,一个有些瘦小的康巴汉子。我们说午饭后准备先去巴拉村,当他得知我们开的是家用小汽车时,脸上的表情有些迟疑,巴拉的路现在还是刚开挖出来的毛路,小车上不去。后来在洛桑的帮助下,向景区借了一辆越野、一辆皮卡。
沿岗曲河谷行进约5公里后,车子离开河谷转进一条岔路,沿新开挖的崎岖盘山公路向上攀爬。经过42道拐垂直而上700米后,一座白塔和玛尼堆首先跃入我们的视线。
这里就是巴拉村,一个宁静祥和的藏族小村庄,位于壁立群山怀抱中一块稍为平整的坡地上,宛若一朵超凡脱俗的山花,绽放在几乎与世隔绝的地方。村子里显得异常的安静祥和,一种摄人心魄的灵气总是飘忽在身边,若有若无地伴随着微风在流动。
一条坑坑洼洼的路,将我们从村尾引向村口。错落有致的房舍,歪歪斜斜的栅栏,码放整齐的柴垛,挂满枝头的苹果,或是某个角落恣意绽放的花丛,让这个古老的村庄显得更加的原始古朴。“吱呀”一声,一堵厚实土墙上的小窗打开了,一位老人探出头来看我们,满脸热情的笑,还用藏语邀请我们进去喝茶。
村口的小山包上有座白塔。凡有重要事件,村民们就会在白塔旁升起香烟,让它飘向西边那闪闪发光的神山。白塔前面不远处,就是险峻的大峡谷。在这里,村庄、白塔、神山构成了一条神奇的轴线,串起了村民们的生存、感情和信仰。四周挂满了无数迎风飘扬的经幡,像是在诉说着许许多多大大小小的梦想。
我们来到巴拉时,天空中布满了云层。洛桑站在白塔前,向西指着云雾缭绕的山峦说,那里就是巴拉格宗雪山,康巴地区的三大神山之一,也是香格里拉的最高峰。顺时针绕白塔三周后,我双手合十地凝视着神山,祈祷云雾能够散去,蓝天能够出来,阳光能够洒在巴拉村。或许是我的诚心感动了神山,不一会儿天空开始放晴了,蓝天、白云、洁净的阳光出现在我们的面前,巴拉村更加瑰丽绝美。神山之巅的云雾却始终没有散去,最终还是未能看到神山的圣洁颜容。
往巴拉村的东方走,经过一片已经收割了的庄稼地后,来到又一处绝壁,前面就是回音壁。陡峭的山崖、深邃的峡谷,在阳光的照耀和蓝天白云的映衬下,雄壮而悠远。据说这里可以远眺梅里雪山和哈巴雪山,可惜远处山峦之巅洁白的云朵挡住了我们的视线。站在峡谷的这边对着回音壁放开喉咙吼叫,声音远远地传出去,又远远地返回来……
洛桑说巴拉只是这一路美景的起点,从巴拉村经泽嘎塘徒步到巴拉格宗雪山那边,神山四周的景致更是绝美。终年不化的现代冰川,巍峨挺立的雪山,美轮美奂的牧场,澄净如镜的湖泊……在洛桑的描绘中,那边的景致如梦如幻,宛若仙境。可惜我们这次来去匆匆,面对似乎近在咫尺的绝色诱惑,只好满怀着向往的心情,恋恋不舍地离开。
通往天界的雄奇峡谷
晚饭时的一场酒,让每个人的脸上都露出了几分微醺的醉意。大伙的酒量都不大,但招架不住格桑、洛桑等藏族朋友的热情,在粗狂雄浑的藏歌声中,酒还是一杯接一杯地喝了下去。喝到后来,洛桑把餐厅里几位藏族小伙叫了过来,给我们唱藏歌,向我们敬酒。结果连一位从来都滴酒不沾的美女,也在情不自禁中将自己杯中的酒喝了个底朝天,面颊上飘起俏丽的红。然后,枕着岗曲河潺潺的流水声,进入甜美梦乡。
第二天早上,我们去探访大峡谷的精华。虽说去巴拉的路上,入眼的尽是气势恢弘的峡谷,但只有真正走进峡谷的深处,才能体味到大峡谷带来内心震撼和视觉冲击。
乘游览车前往香格里拉大峡谷的路上,洛桑说巴拉格宗大峡谷有个特点,就是在主峡香格里拉大峡谷的两边,还有许多侧谷,比如达拉绒峡谷、巴拉峡谷、南喀卓绒峡等,形成了“峡中有峡,峡上有峡,纵横交错,峡峡相连”的庞大峡谷群。
说话间香格里拉大峡谷到了,顺着一条悬空架设在崖壁上的栈道,我们走进了峡谷的精华地段。这是一条U字型的峡谷,行走在栈道上,脚底下是哗哗流淌的岗曲河水,头顶是几乎垂直而上的陡峭山崖,一切都显得险峻、奇特、静谧而又令人心跳。崖壁上的石头缝间,一颗颗矮小的灌木,一丛丛娇艳的野花顽强地生长着。就连那黝黑的石头上,也长满了各种各样的苔藓。在这如诗如画的景致中,不知不觉间长长的栈道就走到了头。再往前,洛桑说还是香格里拉大峡谷,只是路非常的艰难。于是走下河滩,穿上救生衣,坐上橡皮艇,沿岗曲河向来时的方向时缓时急地漂流而下。
回程又去了“南喀卓绒”,香格里拉大峡谷的一个支峡。“南喀”意为天界,“卓绒”意为被流水切割而成的深峡,“南喀卓绒”即通天峡。说南喀卓绒通天,是峡谷直通金字塔般的巴拉格宗雪峰。峡谷太深太窄,从谷底仰望,两边悬崖撑起一线青天,让人生出几分井底之蛙的感觉来。从谷底至峡顶有4公里左右,现在对游客开放的还不足1公里。但就这一段已开放的短短峡谷,就让我们充分领略到南喀卓绒的险峻与雄壮了。游路的终点有一木板铺就的悬空平台,坐下后靠仰头张望,两边对峙的崖壁仿佛在空中来了个结实的拥抱,却又在黑暗中留下一叶漂浮在崖顶的月牙,于是也就有了一个很好听的名字――蓝月亮。
午饭后我们恋恋不舍地离开。巴拉格宗给我带来很多惊艳,也留下不少的遗憾,比如未能亲眼看到神山的真正容颜,没能在乃当牧场支起帐篷晚上数星星看月亮,更没能绕神山一周去看看或雄壮或秀丽的景致。或许遗憾本身也是一种美,但我想我还会再来的。
临别前,洛桑特意给我们每人送了一张碟,那是一张自己刻录的碟,里面是巴拉格宗几个藏族小伙自己创作并演唱的藏歌。上车后插进CD机,宛若从巴拉格宗深处飘来的天籁之音,霎时充满整辆车。